Uudet lattiatekniikat ovat epäonnistuneetsyrjäyttää hirret rakentamisesta, joita käytetään puulattioiden pohjana. Hirsien ainoa haittapuoli on, että niiden asennuksen jälkeen huoneen korkeus pienenee huomattavasti, joten on suositeltavaa asentaa hirsi taloihin ja huoneistoihin, joissa on korkea katto.
Kaavio tukipalkkien asettamisesta betonialustalle.Alla kuvataan, kuinka viiveet kiinnitetään betonilattiaan, mutta nyt kannattaa puhua tällaisen lattialaitteen eduista muihin verrattuna. Alla olevaan tilaan voit sijoittaa sähkö- ja muita kaapeleita sekä putkistoja, joiden asennusta varten ei tarvitse leikata seiniä. Lisäksi palkkien lattiat osoittautuvat paljon lämpimämmiksi, ei vain siksi, että ne on valmistettu puusta, vaan myös siksi, että ne pystyvät asettamaan eristyksen pohjapalkkien väliin. Lisäksi huoneessa on lisääänieristys. On syytä lisätä, että betonialusta on luotettavin tuki puulattian sorvaukseen.
Alustan valmistaminen ennen lokin asettamista
Suurin osa asuinrakennuksista on betoniakatot Tukkien asettamista varten ne on vain valmisteltava asianmukaisesti. Tietenkin tällainen työ on melko työvoimavaltaista, mutta puulattian pitkän käyttöiän vuoksi se on varmasti vaivan arvoista. Palaa sisältöön</a>Pohjan kaataminen maalaistalon palkeille
Kaavio tukien pohjan kaatamisesta.Esikaupunkialueille taloja rakentavia voidaan neuvoa olemaan laskematta hirsiä maahan, vaan asentamaan ne betonille, koska edes tiivistetty maa ei ole yhtä luja kuin betonilattia. Helpoin tapa kaataa betonialusta on nauhaperustan kehän ympäri. Betoni kaadetaan tiivistetylle ja vaakasuoraan tasoitetulle hiekasta, murskeesta tai AGS:stä tehdylle alustalle, jonka pinta on tasoitettava huolellisesti, jotta sille asetetun vedeneristyskalvon läpimurto estyy. Katto on vahvistettava. Tätä varten vahvike tai tangot asetetaan vedeneristyksen päälle. Raudoitusristikon ja aluskerroksen välissä tulee olla rako, jotta betonin kaatamisen jälkeen raudoitus on paksumpaa. Kun betoni on täysin kovettunut, mikä kestää noin kuukauden, kaadetaan tasoitustaso. Palaa sisältöön</a>Asunnon kattojen korjaus Niille, jotkaJos aiot asentaa palkkeja huoneistoihin, joihin on asennettu betonilattiat talon rakentamisen aikana, sinun ei myöskään pidä "rentoutua". Useimmiten käy ilmi, että perustusten korjaukset ovat väistämättömiä. Totta, joissakin tapauksissa on mahdollista asettaa palkit betonilattialle tasoittamatta sitä tarkasti (yksi osista on omistettu tälle menetelmälle), mutta katto on saatettava oikeaan muotoon. Ensisijainen tehtävä valmistelutoiminnassa — poista vanha lattia. Tämän jälkeen vanha tasoite poistetaan. Usein se päätyy rappeutuneeseen tilaan. Sen poistamiseksi tarvitset:
Инструменты для ремонта стяжки.
- punssi;
- romu;
- rakentaminen vasara;
- lapio.
Перфоратором или ломом старая стяжка удаляется до капитального основания. Скалываются с него и заметные выступы. После уборки строительного мусора раствором заделываются трещины и впадины в перекрытии. После этого основание должно быть хорошенько высушено. В дальнейшем все операции и в квартирах, и в строящихся домах выполняются одинаково. Вернуться к оглавлению</a> Подготовка основания под выравнивание На высохшее основание наносится антисептический состав и грунтовка. После этого перекрытие обрабатывается битумной мастикой в 2 слоя. Мастика наносится и на стены, на высоту, равную толщине будущей стяжки. Учтите, чем ровнее вы сделаете стяжку, тем проще вам будет монтировать лаги, которые останется только уложить на идеальную горизонтальную поверхность. Поэтому создайте перед ее заливкой плоскость. Эта операция проста, но требует терпения и точности в разметке. Для ее выполнения нужен:
- maalauslinja;
- liitu;
- vesitaso;
- vaarna-kynnet;
- ruletti;
- synteettiset lanka;
- kipsi;
- majakkaprofiileja.
Схема выставления маяков. Сделайте на одной из стен (вблизи угла) отметку мелом. Нанесите ее на любой высоте. Пользуясь уровнем, поставьте точку на противоположном конце стены. Натяните между метками натертый мелом шнур и, оттянув его, отбейте на стенке горизонтальную линию. Таким же образом сделайте линии на других стенах. Пользуясь рулеткой, определите точку пола, менее всего отдаленную от меловой линии. Поставьте отметку напротив этой точки на стену, отступите от нее вверх 2-3 см и поставьте еще одну метку. Это будет уровень будущей стяжки. Замерьте расстояние между ней и меловой линией и по нему поставьте около углов стен отметки. Натягивая между ними шнур, отбейте горизонтальные линии. Вдоль них вбейте по 3-4 дюбель-гвоздя в каждую из стен. Натяните между противоположными поверхностями нити. Плоскость стяжки готова. Теперь под ней можно уложить маячки. Они направляются от дальней стены в сторону входа. Крайние профили располагаются в 15 см от стен. Расстояние между маячками должно быть меньше длины правила на 20 см. Профили крепятся к основанию конусами из гипса, шаг которых составляет 30 см. После застывания гипса заливается и выравнивается правилом раствор. Вернуться к оглавлению</a>
Kuinka valmistaa tankoja?
Пока стяжка высыхает, займитесь подготовкой лаг. Для них лучше всего использовать древесину хвойных пород. При покупке выбирайте самые прямые брусья. Рассчитывая их количество, нужно учитывать:
- huoneen seinämien välinen etäisyys (on parempi luopua komposiittien viivytyksestä);
- lattiapäällysteen paksuus, jolle palkkien etäisyys riippuu.
Таблица показывает зависимость шага лаг пола от его толщины. Толщина доски (см) Шаг опорных брусьев (см) 2 30 2,5 40 3 50 3,5 60 4 70 4,5 80 5 100 В следующей таблице приводятся данные о зависимости расстояния между лагами от толщины пола из фанеры или ОСП. Толщина листа (см) Шаг опорных брусьев (см) 1,5 40 1,8 45 2 50 2,2 60 Следует отметить, что фанера и ОСП по прочности превосходят материалы из древесного массива. После покупки лаг пола их необходимо тщательно высушить. Сушка брусьев производится в закрытом от прямых солнечных лучей помещении. 
Рисунок 1. Схема регулируемой стойки со звукоизоляцией. Время сушки занимает 10-12 суток. Лаги укладываются на некотором расстоянии друг от друга, между их рядами (через 0,7-1 м) прокладываются поперечные бруски. Постепенная сушка древесины не гарантирует, что все лаги оставят свою первоначальную форму, поэтому закупать их следует с некоторым запасом. Стяжка застыла, а лаги высохли. Можно приступать к их монтажу. Перед ним на полу стелется гидроизоляция из полиэтилена или битума. Брусья обрабатываются антисептиками и антипиреном. После этого начинается их укладка. Вернуться к оглавлению</a>
Tukipalkkien asentaminen
Существует способ, по которому балки крепятся друг к другу, но не прикрепляются к основанию. Для такой технологии ровная горизонтальная плоскость подходит идеально. Сперва выкладываются брусья по периметру комнаты, но не вплотную к стенам, а на расстоянии в 2-3 см от них. Они стягиваются саморезами в короб. После этого укладываются остальные балки обрешетки. Они направлены вдоль коротких стен помещения. Для стягивания обрешетки также применяются саморезы. Правильность установки лаг, даже на ровном основании, необходимо проверять строительным уровнем. Есть и другой метод установки лаг. Он исключает возможность смещения опорной обрешетки во время эксплуатации пола. Брусья крепятся к основанию саморезами, вкручиваемыми в дюбели, или анкерами. Крепеж из анкерных болтов (винтов) сечением 10 мм представляется более надежным. Его шаг может составлять 1 м. Крепление саморезами диаметром 6 мм производится через каждые 0,5 м. Анкеры можно ввинчивать в бетон через просверленные в брусьях отверстия. Глубина их погружения в стяжку должна составлять 5-7 см. Глубина ввинчивания саморезов не должна быть менее 5 см. При креплении лаг саморезами используются металлические уголки. Необходимо добавить, что между брусьями и стяжкой нужно положить прокладки одинаковой толщины из кусков рубероида или линолеума (подкладывать их нужно в местах крепления балок). Вернуться к оглавлению</a>
Säädettävä viiveasetus
Теперь можно рассказать об устройстве лаг по бетону на регулируемых стойках. На рис. 1 показана одна из разновидностей подобных приспособлений. Они применяются на неровных основаниях, а правильность установки брусьев по горизонтали достигается регулировкой высоты опор в диапазоне от 10 до 25 см. Эта технология становится все более распространенной. Считается, что она вскоре вытеснит укладку лаг на выравнивающую стяжку, но цена комплектующих для устройства регулируемых лаг пока еще высока. При укладке брусьев таким методом следует избегать использования в обрешетке лаг, составленных из 2-х или более элементов. Если такие балки все же будут применяться, то под их торцами обязательно должны быть точки опоры. Кроме того, разбег стыков составных брусьев в соседних рядах не должен быть меньше 0,5 м. Допускается, когда стыки будут располагаться друг против друга через ряд. Для облегчения монтажа регулируемых лаг лучше всего построить горизонтальную плоскость, такую же, как и перед заливкой выравнивающей стяжки. </ ul>
