לפעמים יש צורך לבצעשיקום הבניין. פעולות השחזור כוללות גם ביצוע פתחים בקירות. תלמדו לעשות פתח בקיר כדי שלא יתחזק, עם זאת, יש לשים לב שהייעוץ יתייחס רק לטכנולוגיה של התהליך, וללא המלצות על תכנון שיפוץ ותיאום שינויים במבנה של הבניין עם הרשויות הרלוונטיות יינתן. כמו כן, יש לומר כי ביטחון עצמי מופרז בעת בנייה מחדש של קירות יכול להוביל לתוצאות עצובות מאוד. אם פירוק חלק ממחיצה לא נושאת רק מאיים על קריסתה, אז שחזור שגוי של קיר נושאת עומס יכול להוביל להרס הבניין.
ניתן לעשות פתח בקיר באישור ה-BTI,כדי להיות בטוחים שלא תקרוס את הקיר הנושא את העומס. החומרים שיחזקו את הקיר מעל מקום פירוקו הם מוצרי פלדה עם צדודית:
- ערוצים;
- קורות;
- פינות.
ככל שהקיר עבה יותר, הפרופיל צריך להיות חזק יותרמשמש לתמיכה במבנים מעל. בבחירת משקוף יש לקחת בחשבון גם את גובה הקיר שאת עומסו הוא ישא. יש לומר שגם הבנייה של הפתח וגם של החלון מתבצעת באותו אופן. לרוחבו יש חשיבות מכרעת (ככל שהוא גדול יותר, המבנה חלש יותר). נכון, פתח החלון (אם הוא פחות מ-1.5 מ') מחוזק לעתים קרובות רק עם משקוף, אבל עבור פתיחת דלת יש צורך גם לחזק את החלקים האנכיים, מכיוון שהם יהיו נתונים ללחץ מכני תכוף.
הפתח במחיצה הפנימית
חזרה לתוכן</a>פירוק מחיצת בטון
פתח בקיר בטון נעשה באמצעותמקדחה פטיש ופטיש. הקמת פתח בקיר שאינו נושא עומס היא פשוטה יחסית. מחיצות אלה, ככלל, אינן עבות במיוחד. ניתן לקפל קירות לבנים לחצי לבנה. איך לעשות פתח בהם ייכתב להלן, אבל לעת עתה אנחנו צריכים לדבר על שחזור של מחיצות בטון. תצטרך:
- מטחנת יהלום, מפצח או jackhammer (זה יהיה נהדר אם אתה מוצא חותך יהלומים עבור בטון);
- ערוצים או פינות;
- כלי סימון;
- מכונת ריתוך;
- מזחלת פטיש.
אתה גם צריך לחשוב איפה הם יפלושברי בטון. אם אתה מתכנן לחתוך אותו בחתיכה אחת גדולה, אתה פשוט צריך למקם ציפוי בולם זעזועים מתחת לאתר הנפילה. גם צמיגים לרכב יכולים לפעול כך.
חיזוק פתח בקיר בטון.קודם כל יש לוודא שאין חיווט חשמלי מחובר לקיר. לאחר שחרור האנרגיה של האזור, צייר את קווי המתאר של הפתח העתידי על פני השטח. לאחר מכן, אתה יכול לחלק את השטח בתוך ההיקף המתואר למספר חלקים מרובעים. ניתן לפרק קיר על ידי חיתוך או קידוח של פני השטח שלו לאורך הקווים המסומנים. חלק מהשברים יידפקו בקלות עם פטיש, בעוד שבאחרים תצטרך לנתק את החיזוק. בכל מקרה, אתה צריך להיות מוכן לעבודה לטווח ארוך. היופי בבניית פתח במחיצת בטון הוא שניתן לחתוך אותו מבלי להתקין תחילה משקוף, שכן לוח הבטון הוא מונוליט. לאחר שסיימת לפרק את הפתח, תוכל להתחיל לחזק אותו. בהתאם לעובי המחיצה, בחר ערוץ או פינות הממסגרות את המוט העליון ואת האנכיים של הפתח. חזרה לתוכן</a>פירוק לבנים
אפשרויות לחיזוק קיר לבנים.פירוק קיר לבנים לא יהיה קל. לא, קל לפרק את הבנייה עצמה, אבל לא יהיו השלכות אם תשלוף 1-2 לבנים מהבנייה, אבל לפני פירוק הקטע כולו, אתה צריך להתקין משקוף שייקח את משקל הקיר. כפי שכבר הוזכר, עובי המחיצה יכול להיות רק 12 ס"מ. זה בלתי אפשרי לחורר חור ארוך עבור המשקוף על הפתח העתידי, מכיוון שזה מאיים על הרס הבנייה. כדי למנוע את זה, יש לעשות חריצים משני צידי הקיר מעל תקרת הפתח, שעומקם צריך להתאים לרוחב הפינה (60 על 60). אורכם חייב לעלות על רוחב הפתח בלבנה אחת לפחות. זה לא מספיק כדי להכניס את שתי הפינות לתוך החריצים המתקבלים. יש צורך לתקן אותם. לשם כך, קודחים חורים בפרופילים ובקיר עבור החתיכים או הברגים שבעזרתם הם יהודקו. לאחר פירוק הלבנה, מרותכים רצועות פלדה בין הפינות, וניתן להסיר את המחברים. האנכיים של הקיר גם מחוזקים בתעלות או פינות, המרותכות עם המשקוף למבנה אחד. חזרה לתוכן</a>
כיצד לחלק את הפתיחה
התקנת משקוף בקיר נושא עומס.כמובן, שמתם לב שעבודה על בניית פתח מתבצעת לרוב משני צידי המחיצה. במקרה זה, הסימון מוחל משני הצדדים. אתה יכול להבטיח את הדיוק שלו בצורה פשוטה.
Для бетонных тонких стенок такой способ разметки не так актуален, так как их в большинстве случаев можно разобрать в «одностороннем» режиме. Такой метод необходим при разборке кирпичных перегородок, а также капитальных стен. Как раз о том, как сделать дверной проем в последних, будет написано ниже. Вернуться к оглавлению</a>
פתחי קיר
Для укрепления проема используются швеллеры, толщина которых зависит от толщины и высоты стены Несущие стены из кирпича, как правило, значительно толще бетонных. Для укрепления проема в них используются:
- ערוץ 10P ו 10U, 12P ו 12U, 14P ו 14U (בהתאם עובי וגובה הקירות);
- חתיכים וברגים מ M16 ל M24 עם מכונות כביסה ואגוזים.
Вначале со стены удаляется старое покрытие до кладки. На нее наносится разметка. По углам начерченного прямоугольника и еще в некоторых точках вдоль линий сверлится несколько сквозных отверстий. На обратной стороне также удаляется отделка, и чертятся контуры проема. Теперь над его горизонталью с одной стороны нужно пробить штробу длиной и глубиной, соответствующими размерам швеллера или двутавра (а длина перемычки должна превышать ширину проема не менее чем на 50 см). Перед установкой профилей в них нужно высверлить отверстия под шпильки. Швеллеры должны стягиваться ими через каждые 50 см, но в любом случае над проемом их не должно быть менее 3-х. Первый профиль сажается в паз на раствор. В стене высверливаются сквозные отверстия для крепежа. После этого с другой стороны выбивается паз для второй перемычки, после чего в него вставляется швеллер. Оба профиля стягиваются шпильками, под гайками которых должны находиться шайбы. После разборки стены перемычку проема следует дополнительно укрепить. С помощью сварки швеллеры связываются сплошной полосой из стали толщиной 6 мм или несколькими поперечными пластинами через каждые 20 см. Кроме того, уголками укрепляются вертикали и пол проема. Профили, установленные на противоположных сторонах стены, свариваются стальными полосами. Стены из бетона тоньше кирпичных. Чтобы сделать дверной проем, оптимальнее будет усилить его уголками не менее 63 х 5 мм. Ими окантовывается периметр проема с обеих сторон. Уголки можно сваривать между собой, соединять пластинами и стягивать шпильками. Стягивание профилей крепежом обязательно надо проводить при установке перемычки, так как она будет держать стену во время разборки бетонной стены. Штробы делаются таким же образом, как и при установке уголков в перегородках, только для стягивания профиля применяется более частый шаг крепежа. Разборка стены начинается с одного из верхних квадратов (о разделении на которые было написано выше). После удаления первого нужно сварить оба уголка перемычки вместе. То же самое нужно делать и при удалении остальных фрагментов под перекладиной.
