Den inre dörren är alltid i fältetVision bör därför installationen göras utan de minsta bristerna, så att vid varje öppning eller stängning inte påminner om sig själv. Som eller med hjälp av anställda arbetare måste alla bestämma själv. Det är emellertid nödvändigt att ha en uppfattning om processens gång, om bara för att kontrollera befälhavarens arbete.
Inre dörrar bör vara ett vackert och harmoniskt tillägg av interiören.
Typ av dörrar och lådor för installation
Innan du installerar inre dörrar,Du bör bestämma valet. Nu finns det många dörralternativ på marknaden, som är olika i materialutförande och design. Ur synvinkeln för teknik för installation är materialet från vilket dörrbladet, lådan och ytterligare element görs viktigast.
Typer av inre dörrar enligt metoden för öppning. Interiördörrar kännetecknas av konstruktivt utförande:
- gjord av massivt trä;
- panel (ram) dörrar.
Ramen för en sådan dörr är gjord av staplar ochобшивается листами ДВП с последующей чистовой отделкой. По заполнению такие двери могут быть пустотными или с заполнением отрезками брусков небольшой длины. Коробка и доборные элементы могут быть выполнены из массива дерева или из МДФ с различными вариациями декоративной отделки (покрытие лакокрасочными материалами, ламинирование или необработанный массив). Различный материал исполнения будет диктовать различные технологические приемы работы при монтаже дверного полотна. Вернуться к оглавлению</a>
Grundläggande fixeringsmetoder
Классификация межкомнатных дверей по различным признакам. Можно различить несколько применяющихся на практике способов, позволяющих установить современную межкомнатную дверь, каждый из которых имеет характерные для него достоинства или недостатки. Самый надежный вариант крепления коробки в дверном проеме осуществляется при помощи дюбель-гвоздей достаточной длины или анкеров. Вертикальные брусья засверливаются насквозь и жестко соединяются крепежом со стеной. Недостатком подобного метода крепления является то, что на поверхности вертикальных стоек видны места крепления. Замаскировать головки крепежа можно устанавливая пластиковые декоративные заглушки подходящего цвета. Более радикальным, но более дорогим вариантом маскировки крепежа является использование коробки с наличием паза под установку крепежа и вкладыша, которым этот паз закрывается по окончании работ. Менее затратным, но зато и менее надежным будет сквозное крепление двери через отверстия в петлях и ответной части замка. Здесь так же, как и в предыдущем случае, осуществляется жесткое крепление к стене. За счет того, что фактически наличествуют только три точки крепления, конструкция дверной коробки будет выдерживать без деформаций меньшие нагрузки. Зато здесь не надо прятать крепеж. Он закамуфлирован под штатное крепление фурнитуры. 
Конструкция филенчатых и щитовых дверей. И наконец, способ, отличающийся наименьшей трудоемкостью по времени. В данном случае дверная коробка выставляется в проеме в необходимое положение и фиксируется деревянными подкладками. Затем все свободное пространство между брусьями и стеной заполняется монтажной пеной. Следует понимать, что при таком креплении всю нагрузку будет принимать на себя слой застывшей пены. И если навесить тяжелую дверь, то со временем она может расшатать косяк и даже вырвать его. С помощью монтажной пены можно устанавливать только легкие щитовые двери. Вернуться к оглавлению</a>
Lista över verktyg och förbrukningsmaterial som krävs för arbete
Для выполнения монтажа понадобится определенный набор инструментов и расходных материалов:
- ножовка — для подрезания коробочных брусьев;
- elektrisk borrning;
- перфоратор (он необходим, если материал стен — железобетон, во всех остальных случаях в основном можно обойтись дрелью);
- mejsel, det kommer att krävas för att införa gångjärnen och dörrlåset;
- byggnivån, hjälper till att självständigt kontrollera installationens korrekthet i vertikalplanet;
- naglar eller ankarbultar;
- monteringsskum.
Естественно, для выполнения установочных работ, кроме всего вышеперечисленного, понадобятся детали дверного комплекта: 
Способы крепления дверей.
- dörrblad;
- uppsättning strålar av lådan;
- tröskel, om det behövs
- ytterligare element för att skriva in inre dörrar i öppningen med en stor väggtjocklek;
- den ramar den installerade inre dörren runt omkretsen på väggytan och stänger klyftan mellan lådan och öppningen.
Återgå till innehållet</a>
Monteringslådor: rekommendationer
Обычно комплект брусьев, которые формируют коробку, состоит из двух вертикальных стоек и одной горизонтальной перекладины. В некоторых случаях их дополняет порог. Перед тем как , необходимо подогнать детали по размеру дверного полотна и проема, куда будет производиться установка. Ножовкой с мелким зубом вертикальные стойки подрезаются в нужный размер под углом в 45°. 
Разметка дверной коробки и двери под петли. Следует отметить, что угол среза должен находиться в верхней части бруса со стороны, обращенной к двери. Аналогичным образом подгоняется и верхняя горизонтальная перемычка. Необязательно подгонять детали друг к другу под углом в 45°. В основном можно произвести их сопряжение и под 90° с опорой верхней перемычки на вертикальные стойки. Такой вариант будет несколько проще по исполнению, чем предыдущий, хотя и будет уступать в эстетическом плане. При необходимости установки порога он подгоняется к стойкам под прямым углом. Очень важным моментом, который нельзя упускать из виду является точность подгонки. Между брусьями коробки и дверным полотном должен быть оставлен зазор толщиной в 3-5 мм. Это необходимо для компенсации возможных изменений размеров двери при колебаниях влажности воздуха. В случае точной подгонки может получиться эффект заклинивания, и тогда межкомнатную дверь придется открывать плечом. Вернуться к оглавлению</a>
Möbelbeslag: funktioner
Схема врезки ручки в межкомнатную дверь. Пока коробка не установлена в проем, очень удобно врезать петли и замки. На полу комнаты временно собирается дверь и коробка. Карандашом отмечается местоположение петель и дверной ручки-защелки. Затем все детали опять разъединяются и на них вычерчивается полное расположение фурнитуры. Выборка излишков материала — очень ответственный момент. От того, насколько качественно она будет выполнена, будет зависеть плавность хода двери, наличие скрипа и срок беспроблемной эксплуатации. Если материал двери и косяка — дерево, то стамески вполне хватит для выполнения работ по присадке фурнитуры. Пазы под петли выбираются элементарно: по очерченному периметру делается надрез на глубину установки петель. Затем все, что находится внутри, просто срезается. Несколько сложнее будет обстоять дело с врезкой замка. Для облегчения выборки глубокого паза здесь уже надо будет использовать дрель. Диаметр установленного в патрон сверла должен быть чуть меньше толщины врезаемой фурнитуры. Фактически паз под устанавливаемый замок высверливается в массиве дерева. Стамеской остается только подровнять его стенки, чтобы выполнить плотную без перекосов установку. Если врезка осуществляется не в дерево, а в МДФ, требования к остроте заточки инструмента повышаются в разы. Это обусловлено характеристиками самого материала. МДФ, по сравнению с деревом, более твердый материал, но одновременно гораздо менее прочный. Чрезмерное усилие, приложенное при выборке пазов под петли или замок, может просто расколоть обрабатываемые детали. Наилучшим вариантом в данном случае для прирезки фурнитуры будет использование ручного фрезера. Облегчить работу и повысить точность выполнения пазов на торце двери и вертикальных стойках помогут специализированные приспособления и шаблоны. Их можно приобрести заранее или изготовить самостоятельно из подручных материалов. Не помешает фрезер и при работе с деревом. Вернуться к оглавлению</a>
Box installation: höjdpunkter
Схема предусматривает установку дверного полотна в обсадную коробку. Наиболее надежный и долговечный способ установить дверь — это жестко закрепить стойки к стене в дверном проеме при помощи крепежных элементов. Предварительно дверь межкомнатную и коробку собирают и устанавливают в дверной проем. Уровнем выверяется ее положение. В оставшиеся свободные щели устанавливают деревянные прокладки — клинья. Они одновременно фиксируют дверь и не дадут прогибаться стойкам при их креплении. Затем дверное полотно убирается и производится засверливание отверстий под крепежную арматуру. Материал коробки сверлится дрелью с обычным сверлом по дереву. Отверстия в стене под дюбели уже надо сверлить либо перфоратором, либо дрелью со сверлом по бетону. Для того чтобы не сбивать выставленного положения, стену можно сверлить прямо через косяк. Надо только взять более длинное сверло. После того как все планируемые отверстия просверлены, в них устанавливают крепеж и надежно фиксируют его. Во время установки крепежа надо следить, чтобы не сместить косяк с исходного положения. Для этого делаются периодические проверки вертикальности положения уровнем. , используя скрытое жесткое крепление при помощи подвесов для монтажа гипсокартона. Подвес сгибается в виде П-образной скобы. Перемычка этой скобы крепится саморезами к вертикальным стойкам со стороны дверного проема. Ножки скобы дюбелями закрепляются на поверхности скобы. Использование подвесов позволяет отказаться от использования деревянных прокладок, что несколько облегчает процесс монтажа. Оставшаяся при установке между косяком и стеной щель аккуратно заполняется монтажной пеной. Застывая, монтажная пена расширяется и может выгнуть брусья коробки. Поэтому если есть возможность некоторое время не пользоваться дверным проемом, то лучше всего перестраховаться и установить между вертикальными стойками распорки. После окончательного затвердевания пены ее излишки срезаются ножом. Процесс установки по большому счету закончен. Дальнейшие работы связаны с декоративным оформлением проема: установкой доборных элементов и дверных наличников (окосячки). Как понятно, не так уж и сложно, главное, не торопиться и выполнять все операции с максимальной точностью.
